Внутренняя отделка бани

Версия для печатиPDF-версия
Рейтинг: 
Голосов еще нет
Журналист ЭС "Правила строительства"
Погонажные изделия, которые применяются для обшивки стен и потолка бани, отличаются по сортам, замкам, внешнему виду: вагонка, евровагонка, «Штиль», блок-хаус. Разница – в цене и в предпочтениях заказчика. Наиболее доступный и, соответственно, самый распространенный материал – обычная вагонка.

Погонажные изделия, которые применяются для обшивки стен и потолка бани, отличаются по сортам, замкам, внешнему виду: вагонка, евровагонка, «Штиль», блок-хаус. Разница – в цене и в предпочтениях заказчика. Наиболее доступный и, соответственно, самый распространенный материал – обычная вагонка.

Вагонка – обшивочная доска – может быть толщиной от 10 до 25 мм. Она может быть разных классов: «А», «В», «С». Класс вагонки подразумевает деление на сорта в зависимости от качества досок: 1 сорт – класс «А», 2-й – класс «В», третий – класс «С». Все они проходят одинаковый технологический цикл, а затем делятся на классы в зависимости от количества сучков и дефектов на 1 погонный метр. Чем меньше сучков и лучше качество досок, тем выше класс. Помимо вышеперечисленных также существует класс «премиум» (или «экстра»), в котором сучки полностью отсутствуют.

Евровагонку от обычной вагонки отличает индивидуальный профиль и геометрия, а также тщательный контроль качества и высокие европейские стандарты.

Вагонка «Штиль» близка к евровагонке, но она не имеет углубления на лицевой стороне. Места стыков  практически незаметны, и стены выглядят гладкими.

У блок-хауса есть пазо-гребневые замки, в результате чего не образуется стыковочного шва, а лицевая выпуклая сторона имеет форму оцилиндрованного бревна.

Вагонку изготавливают из разных пород дерева. В нашем регионе чаще всего используется кедровая, осиновая или липовая. Эти виды древесины отвечают требованиям, которые предъявляются для отделочных материалов, применяемых во влажных помещениях с высоким температурным режимом: их поверхность нагревается незначительно, ее температура всегда остается чуть выше температуры человеческого тела – следовательно, ожоги исключены.

Для парилки в сибирской бане лучше использовать кедровую вагонку, поскольку кедр избавляет организм от солей, шлаков и лишнего веса, улучшает иммунитет, тонизирует. А вот сосновой вагонкой обивать парилки не стоит: в помещении с высокими температурами она будет выделять смолу еще в течение нескольких лет. Зато ее широко применяют для обшивки комнат отдыха в банях.

Внутренняя отделка русской бани начинается с потолка. Далее укладывается чистовой пол и лишь потом обшиваются стены.

Потолок в парилке

Вагонку размещаем по свету: доски в длину должны идти от входной двери или окна, тогда не будут заметны небольшие дефекты монтажа.

Вначале делаем обрешетку из калиброванного бруска, который прибиваем с промежутком в 40-90 см перпендикулярно намеченному расположению вагонки. Отпиливаем бруски длиной от стенки до стенки и крепим их к потолку (места крепления – через 40 см). Расстояние шага между брусками следующее: при толщине вагонки 15 мм – 40-60 см, при толщине 21 мм – 70-90 см. Бруски крепим на оцинкованные крепления: саморезы, скобы для вагонки или для блок-хауса, тогда на вагонке не появятся пятна от ржавчины.

Если потолок неровный, то бруски устанавливаем с помощью уровня, подкладывая под них прокладки или клинья, либо выставляем брусок на П-образных кронштейнах. Длины одной доски может не хватить на всю длину потолка. Предварительно замеряем длину потолка и отпиливаем доски так, чтобы они стыковались друг с другом на бруске обрешетки. У первого крайнего ряда досок, который будет находиться у стены, шпунт (служит для стыковки в паз следующей доски) срезаем рубанком или ножом, а доски крепим к обрешетке на расстоянии 1 см от стены. Первый ряд досок набиваем одну за другой, стык в стык.

Вагонку крепим только с одной стороны – со стороны паза. Финишные гвозди вгоняем в паз доски под углом 50 градусов вначале молотком, а потом добойником с тупым плоским концом. Крепеж делаем в каждом месте пересечения бруска и вагонки.

Приступаем к укладке второго ряда досок. Работу начинаем от первой прибитой к потолку доски. К ней присоединяем новую доску так, чтобы ее шип вошел в паз, и несильно, но уверенно простукиваем доску с противоположной стороны. Этот прием устраняет зазоры между досками вагонки. Сильно бить нельзя – можно сломать замок. Когда зазоры устранены, в замок доски вбиваем гвозди под углом. Следующую доску вбиваем в торец предыдущей, опять состыковывая ее с доской из первого ряда. Таким образом выкладываем рядами весь потолок.

Вагонку второго ряда следует набивать так, чтобы места стыков располагались в шахматном порядке  относительно стыков торцов досок первого ряда. Шахматный порядок соблюдается и в последующих рядах. Дело в том, что со временем торцы вагонки могут отходить на 1-2 мм от поверхности потолка и тогда места стыков станут слишком заметны.

После окончания работ по обшивке потолка места стыков можно закрыть декоративной планкой.

Пол в парилке

Второй этап внутренней обшивки помещения – пол. В парилке прекрасно зарекомендовала себя половая доска из лиственницы и кедра. Обрезать доску нужно по размерам бани, учитывая, что между доской и стенами нужно оставлять вентиляционный зазор не менее 20 мм. Укладку досок можно начинать от любой стены. Половые доски, как и вагонку в парилке, пробиваем оцинкованными гвоздями или саморезами. Длина крепежа должна быть в 2 раза больше толщины доски. Например, если толщина доски 40 мм, то длина гвоздей – не менее 80 мм. Доски сбиваем с зазором в 3 мм между собой.

После окончания работ доски обрабатываем специальным антисептиком для бани, а потом покрываем яхтным лаком. У лиственничной доски могут быть сколы, а лак создает дополнительную защиту, связывая собою верхний слой древесины. Если пол выкладываем из плитки, то сверху обязательно кладем деревянную решетку.

Пол в мойке

В мойке полы лучше сделать на бетонно-песчаной стяжке с подогревом, а сверху положить мозаичную плитку. Если полы планируются деревянные, то применяем те же правила укладки, что и в парилке, с единственным отличием: оставляем зазоры между досками чуть больше – в 5 мм.

Подробное описание конструкции пола в мойке и схемы вы можете найти в номере 26/1 «Правила строительства».

Стены в парилке

После того как потолок и полы готовы, приступаем к обшивке стен. Стены можно обшить вагонкой вертикально, горизонтально, по диагонали – при этом обрешетка из бруска всегда прибивается перпендикулярно расположению вагонки.

Монтируем деревянную обрешетку: с помощью уровня выставляем верхний и нижний бруски, на них крепим монтажную нить. Она создает идеально ровную поверхность, по которой и крепим деревянные бруски, а сверху, чтобы вагонка не провисала, – жесткие деревянные прокладки. Если стены неровные, под бруски подкладываем шпонки или клинья. Если перепады стен более 2 см – лучше использовать для крепления кронштейны. Они крепятся к стене саморезами, а сверху пришиваются бруски. В этом случае деревянные прокладки уже не нужны.

Тщательно замеряем высоту помещения и нарезаем вагонку. Облицовку всегда начинаем от угла помещения. Если вагонка будет крепиться горизонтально, соблюдаем ту же технологию, что и при монтаже потолка. Когда вагонка прибивается вертикально и не планируются потолочный плинтус, тогда образующиеся канавки должны совпадать с канавками вагонки, которой обит потолок. В процессе работы следим за горизонталью и вертикалью, проверяя их уровнем и отвесом – от этого зависит качество всего монтажа.

Отделка стен в бане, когда брус не успел дать усадку

Конечно, лучше всего подождать, когда брус даст усадку, и только потом делать внутреннюю отделку бани.

Если отделка планируется в свежем срубе, нужно учитывать естественную усадку дерева. В среднем это 6% на 1 м высоты. Вагонку по неусаженному брусу лучше не располагать вертикально. В калиброванном бруске, который будет выполнять роль обрешетки, фрезеруется овальное отверстие высотой около 80 мм и шириной 5-8 мм. В стену через брусок вкручивается саморез. Когда брус будет давать усадку, саморез будет скользить по отверстию, не мешая усадке.

Под потолком на стенах перед последней доской вагонки оставляется зазор приблизительно в 10 см. Чтобы скрыть незашитый брус, сверху к потолку (а не к вагонке на стене!) крепим декоративную планку. Она будет скользить относительно вагонки стены, не мешая усадке.

Отделка стен в комнате отдыха

Технология обшивки вагонкой та же, что и для парилки. Поскольку в комнате отдыха не будет высоких температур, можно использовать сосну.

Полок

Все крепежи досок полка осуществляются снизу изнутри. Если гвозди или саморезы закреплять поверх досок, в хорошо натопленной бане можно получить ожог. Полок может быть выполнен как с открытым, так и закрытым фасадом.

Полок с закрытым фасадом

Если планируется полок с закрытым фасадом, то вначале монтируем полок, а потом стены обшиваем вагонкой. Такая последовательность поможет сэкономить вагонку, ведь под полком стены и пол остаются необшитыми. Полок с закрытым фасадом смотрится красиво, но если не предусмотреть вентиляционные отверстия в ступеньках, под досками будет скапливаться влага, а стены будут промерзать, что приведет к порче материала.

Полок с открытым фасадом

Полок с открытым фасадом монтируем после обшивки стен вагонкой. Уйдет ее больше, но зато вся конструкция будет проветриваться, а деревянный материал не будет гнить. Уборка листьев от веников тоже не доставит особых затруднений.

Двери и окна

Следует обратить внимание на дверные проемы. По их периметру устанавливаем бруски. На бруски набиваем вагонку, нарезанную по ширине проема. Оконный откос оформляем так же, как при монтаже пластикового откоса. Начинаем с того, что к окну прикручиваем стартовую полосу. Затем вставляем вагонку одним концом в желобок данной полосы. Другим она прибивается к бруску, который заранее выставляем по вертикали/

Защита древесины

По окончании отделки для антигрибковой защиты следует обработать поверхности антисептиком либо применять препараты, в состав которых он входит.

Красивый внешний вид деревянных отделочных материалов в сочетании с целебными свойствами древесины подарят владельцам сибирских бань максимум удовольствия!

Вам понадобятся:

• молоток

• гвоздодер

• пассатижи

• топор

• уровень (пузырьковый) от 1,5 м длиной

• отвес

• Монтажная нить – от 1,5 до 2-х мм

• дрель

• шуруповерт

• пила ручная

• циркулярная пила

• рубанок

• рулетка

• угольник

• сусло

Автор благодарит за предоставленный материал Андрея Каликина, директора строительной компании «Опора +»

«Правила строительства», № 28/2, апрель 2012

Правообладателем всех материалов сайта является ООО «Правила строительства». Полная или частичная перепечатка материалов в любых источниках запрещена.

 

Подписаться на электронный справочник

Вопросы экспертам

Отвечает
Алексей Голубь,
Генеральный директор строительной компании «Строим для вас»:
- Будущий хозяин постройки должен понимать – баня пожароопасна, поэтому строить ее нужно по определенным правилам. Если нет опыта в строительстве, лучше нанять профессионалов.