Баня – святая святых. Часть 2

Версия для печатиPDF-версия
Рейтинг: 
Голосов еще нет
Осуществление вашей мечты о собственной бане – не за горами. Осталось не так много – крыша, пол, отделка, печка. И… веник. С легким паром!

 

Эксперты:

  • Андрей Кулаков, инженер-сметчик ООО «Стройиндустрия»;
  • Светлана Позякина, терапевт;
  • Матвей Ровин, коммерческий директор ООО «ГаммаСибСтрой»;
  • Сергей Спешилов, директор ООО «Модулекс»;
  • Евгения Цветкова, менеджер продаж ЗАО ТПК «ВСКР».

 

 

Крыша

Крышу бани можно сделать как односкатную (плоскую), так и двускатную (с чердачным помещением).

Обычно крышу у бань делают двускатной, с чердачным помещением, которое используется для сушки и хранения банных веников. Также можно использовать чердачное помещение бани и для хранения хозяйственного инвентаря, а если площадь бани превышает 20 м?, то чердак можно приспособить и для сушки белья.

Сейчас огромный выбор кровельных материалов, наилучшим образом проявили себя для устройства бани кровли из ондулина, металлочерепицы, мягких битумных материалов и шифера. Шифер – наиболее подходящий материал для бани по соотношению «цена-качество».

 

Пол

Для настила деревянных полов в бане 4х4 м потребуется 25 досок толщиной 50 мм и шириной 150 мм. Сначала необходимо уложить лаги из бруса 150?150 мм (200?200 мм) или бревен диаметром 14-18 мм.

Деревянные полы могут быть двух видов – протекающие и непротекающие.

При устройстве протекающих полов вода стекает в щели между досками и уходит в грунт под баней. Это наиболее дешевый и менее трудоемкий вариант. Но протекающие полы – холодные.

 

При устройстве непротекающих полов вода стекает в специально сделанное отверстие, собирается в водосборник и по водоотводной трубе вытекает за пределы бани. При таком варианте (он дороже, но в настоящее время более распространен) настилают дополнительный, так называемый черный пол и слой утеплителя. Устройство непротекающего пола более трудоемко: нужно сделать уклон, черный пол, водоотвод и т.д.

 

Устройство деревянного пола начинается с укладки половых лаг из массива сосны или лиственницы, на них крепятся доски. Доски для пола выбирайте из той же древесины, что и лаги. Полы в бане должны располагаться под уклоном, чтобы вода стекала в определенном направлении. Для этого необходимо производить укладку лаг не на одном уровне, а с перепадом, который образует угол наклона пола. Для протекающих полов уклон пола необязателен.

 

Укладывать лаги нужно по наименьшему расстоянию, от одной стены бани к другой. Если баня имеет равносторонние стены (4х4 м), то лаги можно укладывать, не беря во внимание расстояние между стенами. Единственное, что нужно сделать – это определить направление стока воды у непротекающих полов. Укладывать лаги нужно в поперечном направлении относительно стока воды.

 

Чтобы лаги имели достаточную жесткость и не прогибались, по центру каждой нужно сделать «опорные стулья». Они могут быть деревянными, кирпичными или бетонными (монолит).

Если «опорные стулья» из кирпича или из дерева, под них делают опорную площадку из бетона, толщина площадки должна быть не менее 20 см, обязательно армирована. От опоры площадка должна выступать на расстояние около 5 см с каждой стороны.

 

Под основание площадки нужно выкопать ямы глубиной 40 см, утрамбовать дно и края. На дно ям засыпать песок слоем 10 см и тщательно утрамбовать, пролив водой. Сверху уложить слой около 15 см из крупного щебня или битого кирпича и также тщательно утрамбовать.

Из обрезных досок сделайте опалубку и установите ее в яму – края опалубки должны выступать над уровнем грунта не менее чем на 5 см, по краям сделайте гидроизоляцию.

 

После того как опалубка установлена, можно приступать к укладке бетона. Первый слой (около 12-14 см) нужно тщательно утрамбовать и положить арматуру. Сверху уложить второй слой бетона по уровню краев опалубки и утрамбовать. Оставить для затвердевания на сутки.

Перед тем как устраивать на площадке опору (деревянную или кирпичную), нужно сделать слой гидроизоляции (как в случае с фундаментом). Высота опор должна соответствовать высоте тех мест, на которые будут опираться концы половых лаг. Если в бане ленточный фундамент, то верх опоры и верх фундамента должны находиться на одном уровне. Если фундамент столбчатый и концы лаг буду опираться на брусья за кладного венца, то верх опор должен быть на одном уровне с верхом закладного бруса.

Когда опоры установлены, можно приступить к подготовке подполья.

 

Грунт под баней

 

Если в бане полы будут протекающими, а грунт хорошо пропускает воду (песчаный), нужно сделать засыпку из щебня толщиной 25 см. Вода, стекая через щели в полу, будет проходить через щебень и впитываться в песок. Щебень будет служить чем-то вроде фильтра, и поверхность грунта в подполье не будет заиливаться, влажность будет умеренной, и подполье будет хорошо просыхать.

 

Если же под баней грунт, который плохо впитывает воду, в грунте нужно сделать лоток для стекания воды в водосборный приямок, из которого вода будет выходить за пределы бани. Для этого под протекающими полами делают уклон из глины (10 см щебня и 15 см глины) к приямку для сбора воды. (Уклон можно сделать и из бетона, но это дополнительные денежные затраты.)

 

Для непротекающих полов поверхность подполья можно утеплить керамзитом, но при этом следует обратить внимание, чтобы между слоем керамзита и лагами было расстояние не менее 15 см, оно необходимо для вентиляции подполья.

 

Около стены в помывочном отделении нужно сделать приямок и утрамбовать его стены, укрепив их глиной. Из приямка вывести трубу, по которой вода будет стекать наружу. Труба должна иметь внутренний диаметр не менее 150 мм, чтобы вода как можно быстрее вытекала из подполья.

 

Укладка лаг

 

Вначале брусья для половых лаг нужно напилить по размерам бани, с тем расчетом, чтобы с обеих сторон лаги не доходили до стен примерно 3-4 см. Это расстояние необходимо для вентиляции между лагами и стенами бани.

Укладку лаг для непротекающего пола нужно начинать от стен к приямку для сбора воды. Крайние лаги имеют наивысшую точку по отношению к другим лагам пола. У лаг (кроме крайних) нужно сделать врубки с небольшим укосом (2-3 мм). Уклон пола будет равен примерно 10°. Глубина врубки зависит от количества лаг: чем их меньше, тем больше глубина.

 

Для протекающих полов укладку лаг можно осуществлять от любой стены и без уклона, при этом лаги могут находиться на одном уровне относительно друг друга.

Лаги необходимо укладывать на закладной брус и опорные столбы только через гидроизоляцию (рубероид, пергамин и т.д.), каждую лагу обработать антисептиком.

Горизонтальность укладки лаг проверяется при помощи строительного уровня. При необходимости лаги нужно подровнять с помощью подкладок или подрубить лаги до нужного уровня.

Следует обратить внимание, что около фундамента лаги должны располагаться непосредственно по краям фундамента на расстоянии 10-15 см от каждого края.

После того как лаги уложены, и до того, как вы приступите к настилу половых досок, необходимо довести фундамент печки до уровня настила пола при помощи кирпича или бетона.

 

Настилка пола

Протекающий пол изготавливается из необрезных досок, которые необходимо предварительно обстрогать, особенно нужно обратить внимание на то, что торцы досок должны иметь ровную поверхность. Первым делом необходимо обрезать доски по размерам бани, с учетом того, что между досками и стенами должен оставаться вентиляционный зазор не менее 2 см.

 

 

Начинать настилку пола можно от любой стены. Доски прибивают гвоздями (если доска имеет толщину 40 мм, нужны гвозди длиной не менее 80 мм), отступая от каждого края 15 мм. К каждой лаге доска крепится не менее чем двумя гвоздями. Последующие доски прибиваются таким образом, чтобы между досками был зазор не менее 3 мм (в качестве шаблона для зазоров можно использовать обрезок листа ДВП). В предбаннике пол можно настилать без зазоров.

Обычно доски в бане не красят краской, чтобы полы лучше просыхали.

 

Непротекающий пол настилается из шпунтованных досок (соединение шип-паз) хвойных пород древесины.

Прежде чем приступать к настилу пола, необходимо сделать черный пол. Для этого по краям лаг снизу гвоздями или саморезами крепят бруски сечением 50х50 мм. На них между лагами укладывают черный пол из обрезков досок, можно использовать доску второго или третьего сорта, необрезную, горбыль.

 

Поверх черного пола настилается гидроизоляция (рубероид, пергамин или гидроизоляционные пленки). В качестве утеплителя можно использовать керамзит, который нужно засыпать между лагами. После засыпки керамзита также нужно сделать гидроизоляцию.

 

Когда устройство черного пола закончено, можно укладывать доски чистового пола из шпунтованных досок, которые закрепляют «глухарями», гвоздями или саморезами.

Для устройства вентиляции необходимо во время настила пола оставить в углах помывочного отделения отверстия в полу для последующей установки в них асбесто-цементных, ПВХ- или труб из оцинкованной стали диаметром 50-100 мм. Трубы устанавливаются после отделки внутренних стен бани. Если используются трубы небольшого диаметра (до 50 мм), их можно спрятать под обшивку стен. (Трубы большего диаметра устанавливают в общественных банях, в которых банный день бывает не один раз в неделю, а три и более.)

 

В бане можно сделать и бетонный пол. Служить он будет дольше деревянного в 3-5 раз (не менее 30 лет), но его устройство более трудоемко.

Перед устройством бетонного пола нужно сделать приямок, который будет служить водосборником, и сделать водоотвод – проложить трубу диаметром 200 мм и вывести ее на улицу в сточную канаву. Стены приямка можно забетонировать – толщина стен при этом должна быть не менее 5 см. Размеры приямка для бани 4?4 м могут быть 40?40?30 см.

 

Для укладки бетона необходимо подготовить основание. Потребуется щебень или гравий, битый кирпич или природный камень. На выровненный грунт необходимо уложить слой битого кирпича толщиной 15 см, сверху отсыпать слой щебня толщиной 10 см и тщательно утрамбовать.

Далее укладываем первый слой бетона (толщина слоя 5 см), при этом пол должен иметь уклон в сторону приямка (уклон пола можно контролировать с помощью строительного уровня).

 

Когда первый слой бетона застыл, можно отсыпать слой керамзита толщиной 5-8 см и сверху положить второй слой бетона, который необходимо армировать. После тщательной утрамбовки бетона поверхность пола необходимо выровнять цементно-песчаным раствором и разгладить (например, куском обрезной доски, имеющей ровные торцы).

Сверху пол в бане можно обложить плиткой, только не кафельной – иначе полы будут скользкими, что повышает травмоопасность. Полы в предбаннике можно сделать деревянными.

 

Потолок

Подшивной. Потолочные балки обшиваются обрезной или шпунтованной доской толщиной 30-40 мм. По полученному «щиту» укладывается пароизоляция, потом утеплитель (это могут быть древесные опилки или стружка, минеральная вата, керамзит и т.п.). Со стороны чердачного помещения на утеплитель укладывается гидроизоляционный материал, после этого потолок зашивается досками (обрезными или необрезными).

 

Подшивной потолок не трудоемок, он прочнее, чем настильный, может устраиваться в банях с размером пролета более 2,5 м (по длине укладки досок). Позволяет устраивать чердачное помещение, по которому можно свободно передвигаться, не боясь нарушить теплогидроизоляционные слои потолка, так как они защищены настилом из досок со стороны чердака.

 

Настильный. Прямо на стены настилаются доски толщиной более 50 мм, при этом рекомендуемая ширина пролета между стенами – не более 2,5 м. Поверх «щита» из досок настилается слой пароизоляции и минераловатный утеплитель. Сыпучий утеплитель для такого вида потолочного перекрытия требует дополнительного устройства оградительных бортиков по всему периметру чердачного помещения.

 

Настильный потолок обычно устраивается в небольших банях, когда ширина пролета между стенами не превышает 2,5 м, или в банях, имеющих капитальный простенок (не щитовая перегородка). Этот вид потолочного перекрытия целесообразно устраивать в банях, не имеющих чердачного помещения, так как он не имеет достаточной опорной жесткости, нет настила из досок со стороны чердака.

 

Панельный. Такой потолок собирается из заранее сделанных панелей. Панель состоит из двух несущих брусков, внутренней обшивки потолка, паро-, тепло-, гидроизоляции, внешнего трапа (доски со стороны чердака). Ширина одной панели 1-1,5 м, а длина равна ширине бани. Между панелями укладывается фольгированный уплотнитель, чтобы исключить потерю тепла между стыками щитов.

 

Панельный потолок выполнить сложнее подшивного – один человек не сможет уложить потолочные щиты, также потребуется дополнительная работа по тепло- и пароизоляции в местах соединения щитов. Но зато панельный потолок, в отличие от настильного и подшивного, можно делать из обрезков пиломатериалов, которые остаются при строительстве, это позволяет сэкономить.

 

Обшивка стен

Бревенчатые или брусовые стены сруба никакой внутренней обшивки не требуют, разве что из соображений дизайна. Бревно (брус) дышит и не боится влаги. Но для большей эффективности, чтобы баня дольше держала тепло, прослужила много лет и со временем не потеряла свой привлекательный внешний вид, изнутри стены можно обшить.

Сначала на стены монтируют гидроизоляцию, затем набивают горизонтальные бруски, между которыми укладывают утеплитель. По брускам прибивают пароизоляцию, а поверх нее – вертикальные бруски, на которых крепится обшивка: шпунтованные доски (вагонка, блок-хаус) или доски внахлест.

 

Каркасные и панельные стены уже включают паро- и гидроизоляцию, а также внутреннюю отделку.

Дерево внутри бани нельзя красить, лакировать и даже олифить – во избежание вредных химических испарений!

 

Евгения Цветкова, менеджер продаж ЗАО ТПК «ВСКР»:

– Для обеспечения быстрого нагревания бани (сауны), сокращения расхода энергии необходимо в конструкции предусмотреть тепло-паро-изоляцию. Установка отражающего (фольгированного) тепло-паро-изоляционного материала в банях и саунах непосредственно на стены под вагонку дает ощутимый тепловой эффект. Такая схема конструкции быстро нагревается и долго сохраняет тепло.

Основное преимущество применения отражающей изоляции в конструкции бань и саун заключается в том, что, нагреваясь, алюминиевая фольга начинает отражать тепло внутрь (до 97 % всего инфракрасного излучения), тем самым обеспечивая быстрый нагрев идолгое сохранение тепла при меньших затратах (эффект термоса).

 

Окна и двери

В банных помещениях (парильной, мойке, душевой и раздевалке) окон можно не делать вообще, а если делать, то небольшие горизонтальные с двойным или тройным остеклением (меньше теплопотерь), располагать их нужно так, чтобы нижняя кромка окна была на уровне 1,5 м от пола. Площадь остекления окон обычно в 20 раз меньше площади пола: для помещения в 10 м? площадь окна составит 0,5 м?.

 

Можно оборудовать окнами перегородки, отделяющие «горячие» помещения от зоны отдыха. Это упростит проблему искусственного освещения, позволит обойтись без светильников в парилке и мойке.

Если в вашей бане предусмотрены окна, лучше сделать их открывающимися – для проветривания и просушки помещений.

 

Двери в «горячие» помещения должны соответствовать ряду требований:

  • высокий порог (15-20 см), препятствующий проникновению холодного воздуха с улицы;
  • малая высота двери (180 см);
  • ширина одностворчатой двери 70-80 см;
  • открываться дверь должна наружу.

Все эти меры защищают банные помещения от теплопотерь и препятствуют попаданию пара в холодные помещения.

К двери между парной и мойкой такие требования не предъявляются. Она обычно делается без порога, с зазором у пола в 5 см, открывается в помывочную (металлические петли должны быть вне парильни). Петли и шурупы желательно использовать латунные, стойкие к воздействию влаги, а ручки – деревянные. Не ставьте на банные двери автоматические защелки!

 

Лучше всего делать наборные двери из шпунтованной (можно из половой) доски высокого качества. Доски нужно стянуть и укрепить двумя поперечными накладками и раскосом.

 

Печь-каменка

Центр любой бани – это, конечно, печь-каменка. Она позволяет отопить помещение, нагреть воду для мытья, получить пар. К печам предъявляют много требований: чтобы была недорогой, экономичной, занимала немного места и вместе с тем обогревала как можно больше помещений, давала как можно больше теплой воды и, главное, длительное время обеспечивала сухим паром.

 

По режиму работы каменки делятся на печи постоянного и периодического действия. У первых минимальная толщина стенок и количество камней, они нагреваются электричеством или отапливаются жидким, газообразным топливом и оборудуются устройствами автоматического контроля и регулирования. У печей периодического действия стены значительно толще и больший объем камней; при интенсивной топке камни в нижней части могут нагреться до 1000°С.

Самое приемлемое топливо для печи-каменки – дрова. Углем пользоваться не стоит, так как он создает очень высокие температуры, разрушающие кладку печи.

 

Лучшее топливо – твердые лиственные породы деревьев. После длительного применения березовых дров образуется много сажи. Чтобы очистить от нее дымоход, надо протопить печь осиновыми дровами или картофельными очистками.

 

При максимальной температуре стенок устанавливается равновесие между теплом, образующимся в печи, и теплом, отдаваемым в окружающее пространство. В это время топить печь периодического действия прекращают. Печь постоянного действия надо топить, пока требуется высокая температура.

 

Большое значение для создания благоприятного микроклимата в парилке имеет подбор камней. Их масса зависит от объема помещения и составляет 35-45 кг камней на 1м? парной. Камни не должны расширяться от тепла, крошиться, растрескиваться при нагреве до высокой температуры и выплескивании на них воды. Больше других подходят булыжники коричневого или серого цвета размером больше кулака. Очень долго служат темные камни, собранные у воды. Желательно, чтобы они были округлой формы для лучшего прохождения дыма и огня между ними. При укладке камней самые крупные кладут снизу, а более мелкие – сверху. Для ускорения нагрева всей массы камни укладывают вперемешку с чугунными чурками или железными болванками. Камни периодически надо заменять новыми.

 

Очень практичную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют так топливник, оборудовав ее топочной дверкой, поддувалом с зольником и колосниками, другую – в качестве каменки. Для увеличения долговечности колосники должны быть чугунными. Сверху топливника устанавливают бак для воды с таким расчетом, чтобы между колосниками и дном бака было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном. Бочку-каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с бочкой-топливником дымоходным патрубком диаметром около 20 см. В верхней части противоположной стенки надо устроить дверку размером 220х160 мм для подачи воды для получения пара. Бочка-каменка должна быть оборудована дымоходным патрубком диаметром 150 мм.

Сейчас в продаже есть всевозможные каменки, которые можно не изготавливать самим, а просто приобрести готовые и правильно установить.

Существуют печи-камины, через стеклянные дверцы которых во время парения можно наблюдать за движением огня, – они придадут вашей бане особый колорит.

 

Полки, скамейки, освещение

В банях лучше всего сделать полки в виде ступеней, при этом верхнюю делают значительно шире остальных. На ней можно сидеть и лежать. Расстояние между потолком и верхней полкой должно быть таким, чтобы было удобно сидеть – не менее 105 см. Если расстояние будет больше – пар, ради которого и строят баню, будет скапливаться под самым потолком. Полку следует размещать на одном уровне или чуть выше парной дверцы печи. Для изготовления полок используют осину.

Так как ноги выдерживают большую температуру, чем все остальное тело, в парильной должна быть подставка, на которую можно поднять ноги из положения лежа.

 

Скамьи делают из досок с зазорами. Их не красят, не лакируют и ничем не пропитывают. Доски крепят гальванизированными (с покрытием) гвоздями или шурупами, утапливая шляпки в древесину на 5-7 мм, чтобы парильщик не касался их, сидя на полке.

Для освещения парильной используют герметичный светильник, углубленный в потолок и хорошо изолированный. Раньше строили бани, которые освещались обычной лампочкой, свисающей в углу потолка. Это небезопасно. Пар конденсируется в незащищенную проводку, отчего в таких банях часто возникали пожары. И сейчас строятся такие «чудо-бани», но уже крайне редко. Люди поняли, что лучше не экономить на этапе строительства, а построить сразу же качественную баню.

 

Правила похода в баню

В хорошо натопленной русской бане на каменку надо плескать совсем немного воды – не больше одного стакана. Если лить много воды, сильно повышается влажность воздуха и становится трудно дышать. Кстати, в бане надо дышать только ртом!

Влажность в парной легко определить, подув на кожу. В сухом воздухе при температуре даже в 100 градусов на обдув кожа не реагирует, а при высокой влажности уже при температуре 45 градусов появляется ощущение ожога.

 

Хорошо, если в бане присутствует аромат трав. Для этого можно подвесить к потолку букеты из ромашки, душицы, чабреца, мяты, эвкалипта, можжевельника, на самую жаркую полку положить свежесрезанные сосновые или еловые ветки; а если опустить в бак с горячей водой марлевый мешочек с ромашкой – он даст не только аромат, но и сделает воду полезной для кожи.

 

В таз с водой можно добавить немного кваса или пива, тогда в бане появится запах свежего хлеба, а если капнуть немного меда – аромат пасеки.

Основной инструмент парильщика в бане – березовый веник. После парения в бане с таким веником от тела человека исходит аромат березы. Листья березы, как и хвоя эвкалипта и можжевельника, убивают болезнетворные бактерии. Когда паришься веником, он плотно прилегает к телу и, как промокашка, поглощает выступающий пот. Особенно хорошо впитывает пот сухой веник, распаренный сначала в теплой, затем в горячей воде. Сухой веник нельзя сразу класть в горячую воду – опадут листья. Веник выдерживают в теплой воде еще до парения, а затем добавляют горячей воды и накрывают другим тазом – таким образом он распаривается.

 

К венику хорошо добавлять дубовые или смородиновые ветки, стебли полыни, крапивы, душицы. Для березовых веников следует выбирать ветви с молодой плакучей березы, растущей возле воды, собирают их в июне, пока лист не окреп.

 

Если вы выносливый и любите крепкий пар, пользуйтесь дубовым веником, все чаще такие веники можно увидеть в продаже в супермаркетах Иркутска. Листья с таких веток не опадают, и веники хранятся долго, до нескольких лет.

 

Очень ароматны и полезны для кожи и при головных болях смородиновые веники. При ревматизме помогают веники из можжевельника (свежего, сухой опадает). Хороший лекарственный массаж – из сосновых веток, их берут непосредственно перед баней или хранят в холодном влажном помещении, чтобы не опали иголки. Зимой можно хранить сосновые ветки и просто во дворе.

Веник из крапивы улучшает кровообращение, лечит ревматизм и невралгические боли, а кожу делает гладкой и мягкой, как у ребенка.

С легким паром!

 

"Правила строительства", №42/1, апрель 2014

Правообладателем всех материалов сайта является ООО «Правила строительства». Полная или частичная перепечатка материалов в любых источниках запрещена.