Баня – святая святых. Часть 1

Версия для печатиPDF-версия
Рейтинг: 
Голосов еще нет
Баня – это сооружение для отдыха души и тела. Здесь же можно проводить веселые встречи с друзьями и тихие семейные вечера. Не отказывайте себе в удовольствии – постройте баню, а мы вам расскажем как.

 

Эксперты:

  • Андрей Кулаков, инженер-сметчик ООО «Стройиндустрия»;
  • Светлана Позякина, терапевт;
  • Матвей Ровин, коммерческий директор ООО «ГаммаСибСтрой»;
  • Сергей Спешилов, директор ООО «Модулекс»;
  • Евгения Цветкова, менеджер продаж ЗАО ТПК «ВСКР».

 

Первый вопрос, который возникает: из какого материала строить баню? Стены можно строить из бруса, бревен, кирпича, бетона и других материалов, они могут быть однослойными и многослойными. Основные требования к ограждающим конструкциям – хорошая теплоизоляция, герметичность при достаточном воздухообмене.

Но все же издавна повелось, что баня строится из хвойных пород древесины. Этот материал быстро и полностью впитывает пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парной. Ароматические смолы, содержащиеся в хвойной древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, способствуют созданию благоприятного микроклимата.

Древесина – экологически чистый материал, созданный самой природой, не выделяет никаких вредных веществ при нагревании. Поэтому поговорим о классической бане из дерева.

 

Второй вопрос, которым задается домовладелец: строить баню самому или нанимать строителей на подряд?

При заказе под ключ не нужно тратить свое время на проектирование, закупку строительных материалов и собственно строительство – только плати и принимай готовую баньку. Конечно, если ее будут строить профессиональные строители, придется потратиться на работу мастеров. С другой стороны, если строить самому, не имея опыта и профессиональных навыков, настоящей бани может и не получиться…

Так что выбирайте: сэкономить и получить непредсказуемый результат или немного потратиться и париться себе на здоровье.

 

Характеристики материалов для бани
Материал

Плотность

материала,

кг/м?

Коэффициент

теплопроводно-

сти, Вт/м °С

Толщина

стен,

согласно

СНиП, см

Кирпич на

цементно-

песчаном

растворе

18000,56180
Пенобетон

от 300 до

1000

0,08-0,2936-45

Сосна или

ель

5000,15-0,1829

 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что дерево является самым технологичным материалом, его применение будет вполне оправданным при строительстве бани. По данным СНиП, в условиях сибирской зимы толщина ограждающих конструкций (для эффективной работы ограждающей конструкции) из кирпича должна составлять 180 см, из пенобетона – 36-45 см, а древесины хвойных пород (в данном случае сосна и ель) – 29 см. Таким образом вы экономите место на участке и драгоценное пространство внутри бани.

 

Особенности деревянных бань

Цена деревянной бани складывается из следующих составляющих:

  • из чего сделан сруб (бревно, брус или каркас);
  • возведение сруба бани (делаете сами или нанимаете рабочих);
  • комплектация (душевая, бассейн и т.п.);
  • площадь;
  • отделочные и прочие строительные материалы (кровельное покрытие, облицовка и т.п.).

 

 

Чтобы деревянная баня прослужила вам не один десяток лет, необходимо выполнить следующие условия:

  • древесину для сруба необходимо выбирать без глубоких трещин;
  • при укладке обработать хотя бы нижние пять венцов антисептиком;
  • между поверхностью фундамента и закладными брусьями необходимо сделать гидроизоляцию;
  • обязательное устройство гидро-, пароизоляции стен и потолочного перекрытия;
  • внутреннюю обшивку стен бани необходимо делать по обрешетке, чтобы оставалось пространство для вентиляции;
  • при устройстве фундамента необходимо оставить отдушины для вентиляции пространства между полом и грунтом;
  • необходимо обеспечить хороший отток воды из бани.

 

Подготовка

Выбор места для строительства. Казалось бы, что может быть проще, чем выбрать место для постройки бани – вышел в свои владения, сказал твердым голосом: «Хочу здесь!» – и началось строительство. Не все так просто. Место под застройку нужно выбирать, руководствуясь следующими правилами.

 

  • Оно должно быть удалено от жилого дома и других строений на участке на расстояние не менее 10 метров.
  • От мест водоснабжения (колодца, скважины) – не менее 20 м.
  • От соседнего участка не менее 2,5 м, если баня не будет причинять неудобства соседям (затенение участка сада или огорода, слив воды из бани и т.п.). Лучше всего согласовать строительство с соседями и заручиться их письменным согласием, чтобы в дальнейшем избежать спорных вопросов.
  • Желательно, чтобы место было на возвышенности, это не потребует специального устройства водоотвода из бани, вода может уходить естественным путем.
  • Вход в баню рекомендуется располагать с южной стороны (в зимний период с этой стороны меньше всего снега, а весной снежный покров гораздо быстрее растает), окна – с западной (это даст экономию электроэнергии в вечернее время).

 

Проектирование бани. Прежде чем приступить к закупке строительных материалов, необходимо составить проект – планировку будущей бани. Для примера возьмем стандартную баню (4 х 4 м) и проверенную многими годами планировку: парная 200х170 см, моечное отделение 200 х 200 см, предбанник 170 х 370 см.

 

1 – место отдыха, 2 – место для дров, 3 – печь, 4 – двери, 5 – место для помывки, 6 и 7 – емкости с холодной и горячей водой, 8 – лежак, 9 – полок, 10 – вешалка, 11 – скамья

 

В такой бане могут одновременно мыться два человека, не стесняя друг друга.

Для строительства бани потребуются еще схемы и чертежи: для устройства фундамента, сруба, кровли, пола и потолка, окон и дверей, обшивки стен и устройства гидро- и пароизоляции, а также установки печи в бане.

 

"Фундаментальный" квартет: цемент, щебень, песок и вода

 

Приготовление бетонной смеси для фундамента. Строительство фундамента для бани – вопрос непростой, несмотря на то, что в бетонную смесь для его заливки включены самые простые составляющие: цемент, щебень (или гравий), песок и вода. Вопрос – в правильных пропорциях.

 

Цемент. Обычно в качестве вяжущего вещества применяют цемент. Самым распространенным является портландцемент, который бывает нескольких марок: 300, 400, 500, 600. Для строительства бань и небольших домов достаточно марок 300 и 400. Цемент марки 600 имеет высокую прочность, которая в нашем случае не требуется, а работать с этим цементом неудобно из-за его быстрого схватывания.

 

Щебень и песок. Заполнителем бетона служит песчано-щебеночная (или песчано-гравийная) смесь. Качество заполнителя существенно влияет на прочность бетона. Для обычного бетона применяют гравий с величиной зерен до 80 мм, для железобетона – до 30 мм. В бетон для фундамента кладут большие камни, это дает экономию смеси.

 

Песок не должен содержать загрязнений, снижающих его качество. Наличие примесей в песке определяют так: немного песка насыпают в бутыль с водой и тщательно перемешивают. Если через 24 часа жидкость остается чистой или слегка мутной, то песок хороший, если вода сильно потемнела, а затем на поверхности песка осел слой грязи, такой песок непригоден для работы.

 

Расчет ленточного фундамента с серединной перегородкой для бани:
НаименованиеКол-воЕд. изм.

Цена,

руб.

Сумма,

руб.

Цемент27мешков, шт.2256075
Песок*3,324тонна8002660
Щебень (гравий)*4,786тонна7403540

 Пиломатериалы

для опалубки (31

доска длиной по 5

метров и шириной

100 мм, толщиной

25 мм)

0,38м?55002090
Арматура

0,11

(123 м)

тонна20 0002200

 Итого: 16 565

Всего потребуется 4,432 м? бетона для фундамента длиной 4 ? 4 м, шириной 40 см, высотой 40 см.

* минимальное количество материала, отпускаемое добывающей компанией, 3 и 6 тонн.

 

Песчано-гравийная смесь должна содержать зерна разной величины, тогда бетон получается густой и прочный, кроме того, экономится вяжущий материал – цемент. Пустоты между большими зернами должны заполняться меньшими зернами, а если их в смеси нет, эти щели заполняют цементом, что приводит к увеличению его расхода.

 

Наилучшее соотношение для обычного бетона: 30 - 45 % песка с зернами до 5 мм и 55-70 % гравия с зернами 5-80 мм. Другими словами, соотношение песка и гравия (щебня) в смеси составляет 1:1,2, а для гальки – 1:2. Так как в природном гравии компоненты обычно содержатся в обратной пропорции (2:1), в него приходится добавлять щебень или гальку.

 

Вода для приготовления бетонной смеси должна быть чистой, без запаха, не содержать хлора, масла, агрессивных веществ и т.д. Если бетонную смесь готовят в теплое время года, лучше использовать холодную воду, чтобы бетон не схватывался слишком быстро. Зимой применяют воду, подогретую до 40°С, чтобы бетонная смесь успела схватиться до замерзания.

 

Воду в бетонную смесь нужно вводить в определенном количестве, так как при избытке ее прочность бетона снижается. Чем больше в смеси цемента, тем больше должно быть воды. На 1 м? бетона требуется около 125 л воды.

 

Укладка бетона. Готовая бетонная смесь должна быть использована в течение 2 часов. Ее укладывают в опалубку и уплотняют трамбовкой. Хорошо уплотненный бетон обладает повышенной прочностью, большой плотностью и долговечностью. Нельзя уплотнять лопатой или полутерком.

Готовый бетон нужно укрыть от солнца, а со следующего дня и затем еще в течение 5 суток поливать водой.

Во время морозов бетонирование лучше не производить (это потребует дополнительных материалов и затрат: применения химических добавок, нагревания воды и песчано-гравийной смеси и т. д.).

 

Фундамент

Начало строительства бани, как и любого жилого дома, начинается с фундамента. Для бани оптимальными вариантами можно считать два вида фундаментов – ленточный или столбчатый.

Выбор вида фундамента зависит от нескольких факторов.

 

 

 

Какой вид грунта на участке? Проверить структуру грунта на месте строительства бани очень просто. Если вы строили на своем участке дом самостоятельно, сами закладывали фундамент, то структура грунта вам уже известна. Но бывает и так, что грунт может иметь различную структуру на одном земельном участке, так что лучше всего лишний раз перепроверить, это не потребует материальных затрат: нужно выкопать яму на месте, где намечено строительство бани. Глубина ее зависит от уровня залегания грунтовых вод на вашем участке (от 0,5 до 1,5 метров). Выкопав яму, вы можете посмотреть состав грунта.

  • Если грунт на месте строительства бани состоит из садовой, лесной или разжиженной (болотной) земли, лучше всего возводить монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке.
  • Если в состав грунта входят крупнозернистый песок, мелкий гравий, глина или суглинок, он пригоден для устройства как ленточного, так и столбчатого фундамента.
  • Если грунт состоит из уплотненного мелкозернистого песка, кварца или скалистых пород, он идеален для устройства фундаментов любого вида.

 

Из каких строительных материалов будет построена баня? 

  • Если строительство бани намечено из штучных материалов (кирпич, блоки), необходим ленточный фундамент.
  • Для строительства бани из бруса или бревен вполне подойдет столбчатый фундамент.

 

В фундаменте необходимо сделать как минимум две отдушины, расположив их на противоположных сторонах. Для этого при заливке бетона вставляются асбестоцементные трубы диаметром 155-160 мм.

 

 

 

 

Фундамент для печки. Когда фундамент для бани готов, можно приступать к возведению фундамента для печи.

Рассмотрим два варианта фундамента:

  • для печки, изготовленной из листовой стали (вес до 150 кг);
  • для печки, выложенной из кирпича (вес от 480 кг).

 

Если печь в бане будет металлическая, фундамент можно сделать следующим образом. Выкапываем котлован в грунте глубиной до 50 см (ширина и длина котлована зависит от параметров – возьмем, к примеру, печь длиной 120 см и шириной 50 см).

Выкопав котлован, на дно необходимо засыпать щебень и хорошо его утрамбовать, слой утрамбованного щебня должен составлять не менее 30 см. Поверх основания из щебня кладем один или два отрезка рубероида (гидроизоляция), после чего котлован нужно заполнить бетоном (1 часть цемента, 2,5 части песка, 4 части мелкого гравия, вода). Поверхность основания фундамента необходимо проверить на горизонтальность при помощи строительного уровня.

 

Если в вашей бане будет устроена печь из кирпича, фундамент потребуется более прочный.

  • Нужно выкопать котлован глубиной ниже уровня промерзания грунта (условно 70 см), при этом ширина котлована должна быть шире основания фундамента на 10 см с каждой стороны, это необходимо, чтобы сделать разграничительную засыпку между грунтом и фундаментом и таким образом исключить возможное влияние подвижек грунта на основание фундамента.
  • На дно котлована засыпать слой песка толщиной не менее 15 см и пролить водой, после того как вода сойдет, досыпать песок до необходимого уровня (15 см) и еще раз пролить водой.
  • После того, как вода сошла второй раз, на дно котлована засыпать битый кирпич, камень (толщина слоя не менее 20 см) и утрамбовать, сверху засыпать песком и пролить водой. Эту процедуру повторяем раза три-четыре, пока песок не перестанет оседать.
  • Поверх песка насыпать крупный щебень (толщина слоя 10 см) и утрамбовать.
  • Внутри котлована сделать деревянную опалубку так, чтобы между ней и стенками котлована оставалось расстояние не менее 10 см с каждой стороны, высота опалубки – 10 - 15 см над уровнем поверхности грунта.
  • Внутри опалубки установить армированный каркас. После этого можно приступать к укладке бетона в опалубку (1 часть цемента, 2,5 части песка, 4 части мелкого гравия, вода).

 

Когда устройство основания фундамента завершено, нужно демонтировать опалубку, нанести на бока основания два слоя растопленного гудрона, пространство между основанием и краями котлована засыпать крупнозернистым песком или мелким гравием.

Прежде чем приступить к устройству первого венца, нужно сделать гидроизоляцию между брусом первого венца (закладного бруса) и поверхностью фундамента.

 

Для этого на верхнюю горизонтальную часть наносим слой расплавленного битума и поверх него укладываем полосу рубероида. После того как первый слой битума остыл, поверх первой полосы рубероида нанести еще один слой битума и снова уложить полосу рубероида.

Все эти мероприятия можно провести, используя современные гидроизоляционные материалы, например полимочевину.

Первый венец древесины необходимо обработать антисептиком.

 

Бревно, брус или каркас?

 

Бревно

Ручная рубка – вид обработки дерева, при которой вручную обрабатывается бревно, готовое к укладке стопы бани. Оно отесывается, чашку или паз каждого бревна специалист выполняет с помощью топора, лопаты, скобеля и рубанка. При таком виде обработки древесины снимается только кора, а сама древесина остается нетронутой, соответственно, в ней в меньшей степени происходит «кручение». Бывают несколько видов рубки, традиционно русскими считаются «в лапу» и «в чашу».

 

Каркасная технология

Сергей Спешилов, директор проектно-строительной компании ООО «Модулекс»:

– Многие люди заблуждаются, считая, что баню нельзя построить по каркасной технологии. Но, например, финские встраиваемые бани-сауны строятся именно так – и это не секрет. Так почему же тогда обычная отдельно стоящая баня не может быть каркасной? Тот же жар и влажность... Конечно, есть кое-какие нюансы.

Внешние стены каркасной бани, так же, как и стены каркасного дома, формируются из отдельных панелей и каркаса (как правило, из цельной или клееной древесины). Применение в устройстве каркаса клееного бруса может гарантировать его долговечность и устойчивость к деформациям.

 

Элементы каркаса обшивают с обеих сторон листовыми материалами: ОСП (ориентировано-стружечная плита), гипсокартоном, фанерой или досками. Оставшееся внутреннее пространство панелей заполняется кашированным утеплителем на основе минеральной ваты, фольгированным со стороны, которая будет повернута вовнутрь бани. Таким образом, влага не проходит в утеплитель и не разрушает его структуру.

Конечно, с внутренней стороны стена дополнительно пароизолируется, и только потом делается финишная отделка.

На постройку каркасной бани требуется в 2 раза меньше древесины, чем на полностью бревенчатую или брусовую. Баньку по каркасной технологии можно построить и зимой.

Нужно помнить, что качество каркасного строения напрямую зависит от соблюдения технологии строительства. Малейший недочет может обратить все достоинства технологии в недостатки.

 

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованным называется бревно, которое прошло механическую обработку на специальном оборудовании и имеет одинаковый диаметр по всей длине. В зависимости от вида применяемого станка, бревну можно придать специальный профиль.

Подогнанные вплотную и проконопаченные бревна благодаря герметичности угловых и венцовых соединений создают прочные стены и обладают повышенной теплоизолирующей способностью.

Стены бани из оцилиндрованного бревна не нуждаются в дополнительной отделке.

 

 

Брус

Обычный пиленый брус – это самый дешевый строительный материал. Для строительства бани применяют либо просто пиленый брус, либо строганный (с одной или двух сторон), в основном с сечением 150х150 мм.

Немаловажный момент: нижние венцы бани из бруса лучше делать из лиственницы, а остальные – из сосны, так как лиственница более прочный материал и менее подвержена гниению. В бане концентрация влаги приходится на пол и нижнюю часть стен.

Баню из обычного бруса можно возвести без особенных навыков, самостоятельно, с помощью 1-2 человек.

 

При производстве профилированного бруса используются хвойные породы древесины, заготавливаемые исключительно в зимний период. На деревообрабатывающем комбинате древесина проходит первичную обработку, сушится как минимум полгода. Влажность древесины таким образом снижается до 18-22%, и становится более устойчивым к воздействию грибков и плесени. Затем он проходит обработку на высокоточном оборудовании, в ходе которой получает точно заданные геометрические размеры.

На выходе получается ровный, просушенный, гладкий строительный материал, который можно не обшивать – для бани это идеальный вариант, – а специальный замок прилегания не дает жарко натопленной баньке остыть.

 

Для изготовления клееного бруса бревна распиливают на доски (ламели). Ламели высушивают в специальных сушильных камерах до остаточной влажности 10-12%, прострагивают и склеивают в балки. Балки просушивают и окончательно калибруют. Получается высушенный, ровный, прочный, готовый к возведению бани брус.

При возведении стопы брус прилегает друг к другу настолько плотно, что не требуется утеплителей. Брус доведен до мебельной гладкости, поэтому баню не требуется обшивать снаружи.

Главный недостаток клееного бруса – цена: клееный брус дороже профилированного массива почти в 2,5 раза, а пиленого – в 4 раза. Поэтому банька из клееного бруса по стоимости может стать «золотой».

Осталось не так много  крыша, пол, отделка, печка. Об этом мы расскажем во второй части наших рекомендации.

 

"Правила строительства", №42/1, апрель 2014

Правообладателем всех материалов сайта является ООО «Правила строительства». Полная или частичная перепечатка материалов в любых источниках запрещена.